赏读 | 两宋时期的丝绸文化_中国工艺美术学会

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赏读 | 两宋时期的丝绸文化

来源：中国工艺美术学会时间：2024-12-14 浏览量：39

两宋前后共约三百余年，北有辽金夏元，南有大理，国力似乎并不太强，但宋代的社会经济、科学文化却相当发达。

此外，宋朝商品经济空前繁荣，手工业和商业性城镇大量增加，各行各业分工更细，国内交流市场还出现了世界上最早的纸币——“交子”，这都为丝绸生产的商品化发展创造了有利的条件。

宋朝的丝绸生产形式与唐朝相似，大约可以分为官营、私营和官雇民机包织三种。

宋朝的官营丝绸生产作坊通常称为“院”、“场"、“务”、“所”、“作”等。

在京城中，少府监属下的绫锦院、染院、文思院、文绣院等，都与丝绸生产关系比较密切。

绫锦院建于北宋乾德四年，产品专供皇室贵族和达官显要服用，亦供军需。

染院，旧称染坊，其主要任务是掌染丝帛绦线及绳革纸藤之类。

文思院“掌造金银犀玉工巧之物，金采绘素装钿之饰，以供舆辇、册宝、法物凡器服之用”[3]。

产品多种多样，主要供官告和度牒等官方文件所用之绫。除织造绫外，文思院还织造罗、帛等，供岁赐之用。

文思院言一岁约织绫一千一百匹，用丝三万五千余两，近年止蒙户部支到生丝一万五千两或二万两，止可织绫八百余匹。

——《宋会要辑稿》

文绣院“掌纂绣，以供乘服御及宾客祭祀之用”[3]。

官雇民机包织形式，其方式是由官府“预支丝、红花、工直与机户雇织”，产品由官府统一收购。

这种用民机进行加工包织的生产形式，为官营丝绸生产的补充形式，使民间机户与官府之间形成相互交换的买卖关系，其机户的经济地位与官营工场中的雇用工匠类似。

两宋时期的民间丝绸生产十分发达。根据耕织离合的程度，可分为三种形态：

第一种形态是丝织与土地的关系十分密切。个体生产的丝绸大部分均作税赋，只有小部分留供自己穿着或少量出卖。

习俗务农桑，事机织，纱、绫、缯、帛岁出不啻(chi)百万，兼由租调归于县官者十尝六七。

——沈立《越州图序》

第二种是与土地趋向分离的过渡形态，这类丝织者进行自蚕桑到缫织一系列的生产，有专业化的趋向。

第三种形态是独立手工业，这种手工业生产者在宋朝大量出现，如南宋时的临安有着许多民营作坊。

锦乃“街坊所织，以绒背为贵"；

纱乃“机坊所织，有素纱、天净、三法、新翻粟地纱”；

绢乃“机坊多织唐绢，幅狭而机密，画家多用之”。

——《咸淳临安志》

这里记载的街坊、机坊等都是指民间丝织作坊。由此可见，宋朝民间独立的丝绸生产者数量众多，其技艺亦精。

在独立手工业中突出的是雇工制已被普遍采用，在大城市中出现了专门的劳动力市场。

宋朝的丝织品种在前代的基础上达到了一个新水平，各大类品种均有发展。

宋朝锦名极其繁多，用作官服的就有：八答晕锦、天下乐锦、翠毛狮子锦、簇四盘雕锦、盘球锦、云雁锦、方胜练鹊大锦、盘球晕锦、方胜宜男锦、红团花大锦、青地莲荷锦、倒仙牡丹锦、黄花锦、宝照锦、法锦等。

图1为宋代红地八答晕锦，八答晕也称“八达晕”，“八”是指图案由中心起，向上下左右、斜角四方作八面辐射，喻四通八达、八路相通；“晕”是以微妙的色阶变化来表现色彩的浓淡过渡与层次的节奏跳转。

直至今天，八达晕锦在当代宋锦市场上依然颇受追捧。

图 1｜宋代红地八答晕锦图源｜中国文化报

值得注意的是，唐朝出现最早的织金织物，到宋朝，织金锦大量出现，更为流行。

两宋时期绫织物仍然十分丰富，少府监下绫锦院与文思院中均大量产绫。图2为南宋黄昇墓出土的花绫实物。

图 2｜宋代花绫图源｜《中国历代丝绸纹样》第136页

宋朝官服、官诰、度牒及书画装裱等也大量用绫，名目繁多。

青、紫大绫为裱，文锦为带，玉及水晶檀香为轴，其中绫引首与托里的名目有：碧鸾、白鸾、皂鸾、皂大花、碧花、姜牙、云鸾、樗蒲、大花、杂花、盘雕、涛头水波、重莲、双雁、方棋、龟子、方縠、鸿、枣花、鉴花、叠胜、白毛(辽国)，回文(金国)、白鹫、花绫(并高丽国)等。

——陶宋仪《南村辍耕录》

宋朝为罗织物生产的一个高峰时期。罗的品名也相当繁多，如当时婺州所织罗有婺罗、花罗、平罗。

图3为南宋黄昇墓出土的烟色梅花罗绣彩花边单衣，四经胶花的素色纱罗上，以提花散点着单点梅花，大襟上绣了荷花、芙蓉、山茶、牡丹花纹，花瓣贴上金箔，小襟上则是印金桃花。

图 3｜烟色梅花罗绣彩花边单衣局部

图源｜成都博物馆

值得注意的是，宋朝已有织入金银丝的罗。此外，还出现了色织罗。

宋徽宗宫人以麝香色缕金罗为衣裙。

——《艺林伐山》

染丝织者名熟线罗，尤贵。

——《咸淳临安志》

宋朝纱的生产也有发展，从织造技术看可分为普通纱、绉纱和织金纱等类。

轻容和方目均是两种极轻薄的普通纱。

绉纱，《咸淳临安志》所载纱类织物中有新翻粟地纱一名。粟地即言表现效果粟粟起绉之状，应属绉纱之类。

宋朝还出现了织有金线的纱织物。

“绛纱袍以织成云龙红金条纱为之”

“皇太子朱明服红花金条纱”

——《宋史·舆服志》

宋朝是缂丝的极盛之期，不仅表现在质量的精致，同时也体现在数量的增加上。

缂丝又作刻丝、克丝。图4所示的缂丝藏品布局浓密，画面上丰富的纹样，是宋元时期缂丝面料的特点之一。

图 4｜紫色地花鸟纹缂丝

图源｜李雨来李玉芳《中国传统织绣实物考》

南宋时，还出了几位极有名的缂丝艺术家，如沈子蕃、朱克柔等，有些作品至今仍存（图5、6）。

图 5｜缂丝《山茶图》

图源｜《中国历代丝绸纹样》第143页

图 6｜缂丝《莲塘乳鸭图》

图源｜《中国历代丝绸纹样》第142页

除了上面所述丝织品种外，宋朝还有许多种有物无名或名物尚未考证的品种，足以看出宋朝丝织物品种繁多，丝绸技术发展达到相当高的水平。

责任编辑：张书鹏

文章来源：华服志志华服

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