推介 | 《手工印染技艺•彩印花布》专著出版
来源： 中国工艺美术学会 时间：2026-05-05 浏览量：0
近日，由倪沈键、吴灵姝编著，吴元新主编的《手工印染技艺•彩印花布》一书出版发行。清华大学美术学院原院长、国徽设计者张仃先生为本书题字——中国民间彩印花布技艺，中国工艺美术学会常务理事、中国工艺美术大师吴元新为本书作序，倪沈键为本书作后记。
《手工印染技艺•彩印花布》一书由倪沈键、吴灵姝编著，吴元新主编
清华大学美术学院原院长、国徽设计者张仃先生为本书题字——中国民间彩印花布技艺
《手工印染技艺·彩印花布》总序（节选）
——吴元新
我国纺织印染技术历史悠久。远古时期，生活在这片大地上的人们生产劳作，开拓自然，在实践过程中逐渐总结出使用天然纤维进行纺织，利用植物、矿物经加工后为织物着色的技术。
随着织造技术的进步以及练、染相关技艺的发展，织物印花工艺得以出现，纺织品印染技术趋于成熟。传统印染技术是劳动者在生产手段和方法经验的体现，其技艺根植于我国农耕文明之中，各技艺的发展具有连续性、渐进性与相对独立性，我国古代传统染织技术不少处于世界领先地位，在对外文化技术交流方面产生了积极的影响。
如今，有些传统印染技艺流失在历史长河中，我们只能通过留下的实物遗存、文献及图片资料进行技艺的探究与恢复；有的传统印染技术至今仍在民众的劳动生活中传承使用，它们也成为我国传统印染工艺发展的有力旁证。
【《诗经·陈风》节选】
从纺织品印染的形式上来看，直接印花与防染显花构成了我国纺织品印染工艺中的两大谱系，主要分为直接印花为代表的彩印花布，防染显花为代表的绞缬、蜡缬、夹缬以及蓝印花布工艺。直接印花源于先秦时期的画缋技法，汉代出土的印花敷彩纱是早期画缋技术与捺印工艺结合的体现。
青铜凸纹花版-广州南越王墓出土
唐代以后，纺织品印染手法逐渐多样，创新了镂空版多色套印与地色印花的方式，利用重金属材料装饰织物的“印金”技法在此基础上也得到拓展。
南宋黄昇墓出土了诸多重要的印染丝织品，其中衣服襟缘、袖口缘镶大多有丰富多彩的边缘装饰，这些边缘装饰工艺有印金、刺绣和彩绘等，狮子戏球花边采用了凸纹版套印的方式，宁夏银川拜寺口双塔出土的方胜婴戏印花绢是西夏较为精美的彩色印花实物遗存。
随着明清时期染料制配技术的发展，源于汉代的捺印以及流传于唐代的木版砑花工艺在民间兴起。直接印花工艺源远流长二千多年来，从宫廷到民间，从丝绸到麻、棉，经历了漫长的发展过程，至清代和民国时期，以直接印花为代表的彩印花布在民间得以广泛应用，形成了以捺印、木版砑花、镂空版刷印为代表的手工印花方式，在布上呈现出多样且多彩的图案。
印花敷彩纱丝绵袍-长沙马王堆一号墓出土
我国传统印染技艺分布广，实物遗存丰富，不仅是纺织印染科技史的重要组成部分，也是研究我国各地域民族社会文化的珍贵资料。然而，迅速的社会变革使得这些民间印染工艺的生存环境发生剧变。审美理念的变化，生活方式的改变，机械生产日益取代了传统手作。
随着时代的交替，一代代民间艺人相继离去，他们手中所拥有的宝贵技艺和文化记忆随之消失，若不及时对这些印染技艺进行记录、研究、整理，那么，这些宝贵的印染文化便会随之黯淡消逝。
本书立足于这一客观情况，对我国民间印染工艺历史及文化做了较为深入的研究记录，包含历史沿革、材料工具、制作技艺、地域特色、图案文化、传承现状等方面，系统化地梳理了五项传统印染技艺的传承脉络。同时，本书还选取了历史上较具代表性的民间印染流传地区，如江苏、浙江、山东、云南、贵州、湖南、湖北等地，作为田野调查资料的主要来源，走访古旧作坊，查阅文献史料，结合保护收集的实物遗存，探讨出各地域技艺的发展过程及差异，力求以最为详实客观的角度，为读者还原出这些传统工艺的原本面貌。
天青色敷金彩轻容（新疆吐鲁番阿斯塔那墓出土）
这套丛书已被列为中国纺织服装教育学会的纺织服装类“十四五”部委级规划教材，通过图文并茂的形式展现了我国五项传统印染技艺，并邀请非遗传承人拍摄了各项工艺视频，通过电子扫码等方式即可为读者学习参考所用。希望本套丛书的出版发行对抢救和保护传统印染技艺，加强普及传统手工印染知识，恢复失传技艺等方面能起到一定的积极影响，也努力为传统印染技艺申报世界（人类）非物质文化遗产奠定坚实的基础。
《手工印染技艺·彩印花布》传统彩印花布介绍
包袱布 凤戏牡丹民国（86厘米×86厘米）工艺：木版砑花收集地：上海南通蓝印花布博物馆藏
这块包袱布以缠枝蔓为主要边饰纹样，将画面分隔成中心菱形与四个等腰三角形。在主要空间内以素白、橙黄、绯粉、枣红、墨蓝色作底，少量边缘进行留白，借助色块背景反向衬托出纹样。画面中心纹样为凤戏牡丹，四周相配牡丹和石榴，其中凤凰昂首啄牡丹花，呈现飞翔预停的动态。四个边角纹样依次为松鼠葡萄、莲蓬蝴蝶、蜻蜓莲花与傲立菊花，以蓝色和红色相配，突出花或果实，层次分明。
此包袱布在设计上巧妙地利用留白区域与大块色彩凸显纹样主体，使整个画面充满清新优雅之风，表达出富贵吉祥、多子多福的吉祥之意。
包袱布 凤凰牡丹清代（95厘米×97厘米）工艺：木版砑花收集地：上海南通蓝印花布博物馆藏
红与蓝的色彩搭配向来受到民间百姓的钟爱，这块包袱布红色牡丹花和四个团寿图案在蓝色花纹的映衬下尤为突出，显得非常喜庆。
中心凤戏牡丹的圆形图案色彩丰富，凤凰的羽翼构成渐变的艺术形式，以紫色和浅蓝色做色彩点缀，“旋回”式样的构图也添加了凤凰美丽的动感。画面四角装饰五福捧寿圆形纹样，蝙蝠造型如蝴蝶般美丽，也为整个画面增色不少。这块包袱布将红蓝两色运用得相得益彰，蓝的清亮，红的艳美，可谓精品。
包袱布 暗八仙民国（87厘米×88厘米）工艺：木版砑花收集地：上海南通蓝印花布博物馆藏
在木版砑花布中，色彩越是多样，制作难度就越大。这幅包袱布有红、蓝、紫、淡黄、橙黄六色，互为点缀，层次丰富，制作难度可见一斑。中心菱形以红底衬托出暗八仙纹样，圆形的团菊与矩形的文书间隔配列，富有变化。在被分隔的四个三角区域中，装饰有蝴蝶和红黄色渐变的寿桃，角纹采用中式建筑中的角花结构，穿插藤蔓与蝙蝠，四角点缀一枚小铜钱，寓意富贵长寿。包袱布色彩较新，保存完好，是彩色木版砑花布中的精品。
《手工印染技艺·彩印花布》代表性工艺节选
01
纸版漏印工艺流程·刷印
纸版漏印工艺流程·接版
02
捺印工艺流程·模具印花
捺印工艺流程·点绘
03
木版砑花工艺流程·揭版检查
木版砑花工艺用具·木制砑花模版（现代复原）
《手工印染技艺·彩印花布》后记
——倪沈键
小时候，总会看到母亲拿着针线缝被子，被面是各种五颜六色的图案，被里是母亲手工织出的格子布或是条纹布。母亲告诉我，这条被子是她结婚的时候外婆给准备的陪嫁品，以前是当盖被的，现在不时兴了，就垫在底下当垫被了。慢慢的这些垫被也被时尚的席梦思床垫所取代，但那些手工印染的艳丽红色、绿色、黄色、紫色以及那些生动形象的花鸟纹样，却深深烙印在我的记忆里。
二十年前，我开始跟随吴元新老师学习蓝印花布印染技艺，同时也接触到了民间彩印技术，看到那些五颜六色的花布，儿时的亲切感油然而生，那不就是我小时候用过的被子吗？在后来的工作中，蓝印花布是我的“必修课”，彩印花布就成了我主动要学的“选修课”。
十多年来，我跟着吴老师走村串巷，收集了近万件彩印花布实物遗存，包括被面、包袱布、服饰、纸版等，还在新疆地区收集到木戳印花木版三百余件，是研究“捺印”技艺的重要实物资料。在实践过程中，我也查阅和学习了张道一、郑巨欣、叶又新等专家前辈的印染类著述，结合实物资料，对彩印花布做系统地研究。纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行，我和传承人吴灵姝在大量实物遗存的基础上，用了五年多的时间，翻阅了国内外印染相关的著作，做了大量的实践和研究工作，恢复了彩印花布套色花版两百多张，并复原了几近失传的明清传统木版砑花工艺。
教学相长，这几年我也将掌握的彩印花布技艺融入到南通大学纺织服装学院的必修课《手工印染》课程中，从设计花型到按色分版，从刻版到上桐油，从调配颜色到套版刷印，学生在学习过程中感受着古人的智慧和创作的乐趣，也认识到手工印染对今天纺织品印花工艺的重要影响。
在人类纺织品印染历史中，彩印花布技艺流传广泛，在日本、印度以及丝绸之路沿线国家都有实物遗存，有些国家至今依然保留着完整的工艺，这些都值得我们去做更多更深入的研究。希望这本书的出版，能够让更多人关注彩印花布传承，感受到彩印花布独特的艺术之美，能有更多学者一起研究保护彩印花布技艺文化。
本书的编撰、出版离不开东华大学出版社的大力支持，作为彩印花布年轻的非遗传承人，我深感荣幸，也深知所做研究的不足，对我来说，本书的撰写工作不仅是一次对彩印花布技艺的重新认识，也是对彩印花布未来传承发展的深刻思考。全书撰写尚有偏颇和疏漏之处，恳请各界专家学者与广大读者予以指正。
责任编辑：张书鹏
《手工印染技艺•彩印花布》一书由倪沈键、吴灵姝编著，吴元新主编
清华大学美术学院原院长、国徽设计者张仃先生为本书题字——中国民间彩印花布技艺
《手工印染技艺·彩印花布》总序（节选）
——吴元新
我国纺织印染技术历史悠久。远古时期，生活在这片大地上的人们生产劳作，开拓自然，在实践过程中逐渐总结出使用天然纤维进行纺织，利用植物、矿物经加工后为织物着色的技术。
随着织造技术的进步以及练、染相关技艺的发展，织物印花工艺得以出现，纺织品印染技术趋于成熟。传统印染技术是劳动者在生产手段和方法经验的体现，其技艺根植于我国农耕文明之中，各技艺的发展具有连续性、渐进性与相对独立性，我国古代传统染织技术不少处于世界领先地位，在对外文化技术交流方面产生了积极的影响。
如今，有些传统印染技艺流失在历史长河中，我们只能通过留下的实物遗存、文献及图片资料进行技艺的探究与恢复；有的传统印染技术至今仍在民众的劳动生活中传承使用，它们也成为我国传统印染工艺发展的有力旁证。
【《诗经·陈风》节选】
从纺织品印染的形式上来看，直接印花与防染显花构成了我国纺织品印染工艺中的两大谱系，主要分为直接印花为代表的彩印花布，防染显花为代表的绞缬、蜡缬、夹缬以及蓝印花布工艺。直接印花源于先秦时期的画缋技法，汉代出土的印花敷彩纱是早期画缋技术与捺印工艺结合的体现。
青铜凸纹花版-广州南越王墓出土
唐代以后，纺织品印染手法逐渐多样，创新了镂空版多色套印与地色印花的方式，利用重金属材料装饰织物的“印金”技法在此基础上也得到拓展。
南宋黄昇墓出土了诸多重要的印染丝织品，其中衣服襟缘、袖口缘镶大多有丰富多彩的边缘装饰，这些边缘装饰工艺有印金、刺绣和彩绘等，狮子戏球花边采用了凸纹版套印的方式，宁夏银川拜寺口双塔出土的方胜婴戏印花绢是西夏较为精美的彩色印花实物遗存。
随着明清时期染料制配技术的发展，源于汉代的捺印以及流传于唐代的木版砑花工艺在民间兴起。直接印花工艺源远流长二千多年来，从宫廷到民间，从丝绸到麻、棉，经历了漫长的发展过程，至清代和民国时期，以直接印花为代表的彩印花布在民间得以广泛应用，形成了以捺印、木版砑花、镂空版刷印为代表的手工印花方式，在布上呈现出多样且多彩的图案。
印花敷彩纱丝绵袍-长沙马王堆一号墓出土
我国传统印染技艺分布广，实物遗存丰富，不仅是纺织印染科技史的重要组成部分，也是研究我国各地域民族社会文化的珍贵资料。然而，迅速的社会变革使得这些民间印染工艺的生存环境发生剧变。审美理念的变化，生活方式的改变，机械生产日益取代了传统手作。
随着时代的交替，一代代民间艺人相继离去，他们手中所拥有的宝贵技艺和文化记忆随之消失，若不及时对这些印染技艺进行记录、研究、整理，那么，这些宝贵的印染文化便会随之黯淡消逝。
本书立足于这一客观情况，对我国民间印染工艺历史及文化做了较为深入的研究记录，包含历史沿革、材料工具、制作技艺、地域特色、图案文化、传承现状等方面，系统化地梳理了五项传统印染技艺的传承脉络。同时，本书还选取了历史上较具代表性的民间印染流传地区，如江苏、浙江、山东、云南、贵州、湖南、湖北等地，作为田野调查资料的主要来源，走访古旧作坊，查阅文献史料，结合保护收集的实物遗存，探讨出各地域技艺的发展过程及差异，力求以最为详实客观的角度，为读者还原出这些传统工艺的原本面貌。
天青色敷金彩轻容（新疆吐鲁番阿斯塔那墓出土）
这套丛书已被列为中国纺织服装教育学会的纺织服装类“十四五”部委级规划教材，通过图文并茂的形式展现了我国五项传统印染技艺，并邀请非遗传承人拍摄了各项工艺视频，通过电子扫码等方式即可为读者学习参考所用。希望本套丛书的出版发行对抢救和保护传统印染技艺，加强普及传统手工印染知识，恢复失传技艺等方面能起到一定的积极影响，也努力为传统印染技艺申报世界（人类）非物质文化遗产奠定坚实的基础。
《手工印染技艺·彩印花布》传统彩印花布介绍
包袱布 凤戏牡丹民国（86厘米×86厘米）工艺：木版砑花收集地：上海南通蓝印花布博物馆藏
这块包袱布以缠枝蔓为主要边饰纹样，将画面分隔成中心菱形与四个等腰三角形。在主要空间内以素白、橙黄、绯粉、枣红、墨蓝色作底，少量边缘进行留白，借助色块背景反向衬托出纹样。画面中心纹样为凤戏牡丹，四周相配牡丹和石榴，其中凤凰昂首啄牡丹花，呈现飞翔预停的动态。四个边角纹样依次为松鼠葡萄、莲蓬蝴蝶、蜻蜓莲花与傲立菊花，以蓝色和红色相配，突出花或果实，层次分明。
此包袱布在设计上巧妙地利用留白区域与大块色彩凸显纹样主体，使整个画面充满清新优雅之风，表达出富贵吉祥、多子多福的吉祥之意。
包袱布 凤凰牡丹清代（95厘米×97厘米）工艺：木版砑花收集地：上海南通蓝印花布博物馆藏
红与蓝的色彩搭配向来受到民间百姓的钟爱，这块包袱布红色牡丹花和四个团寿图案在蓝色花纹的映衬下尤为突出，显得非常喜庆。
中心凤戏牡丹的圆形图案色彩丰富，凤凰的羽翼构成渐变的艺术形式，以紫色和浅蓝色做色彩点缀，“旋回”式样的构图也添加了凤凰美丽的动感。画面四角装饰五福捧寿圆形纹样，蝙蝠造型如蝴蝶般美丽，也为整个画面增色不少。这块包袱布将红蓝两色运用得相得益彰，蓝的清亮，红的艳美，可谓精品。
包袱布 暗八仙民国（87厘米×88厘米）工艺：木版砑花收集地：上海南通蓝印花布博物馆藏
在木版砑花布中，色彩越是多样，制作难度就越大。这幅包袱布有红、蓝、紫、淡黄、橙黄六色，互为点缀，层次丰富，制作难度可见一斑。中心菱形以红底衬托出暗八仙纹样，圆形的团菊与矩形的文书间隔配列，富有变化。在被分隔的四个三角区域中，装饰有蝴蝶和红黄色渐变的寿桃，角纹采用中式建筑中的角花结构，穿插藤蔓与蝙蝠，四角点缀一枚小铜钱，寓意富贵长寿。包袱布色彩较新，保存完好，是彩色木版砑花布中的精品。
《手工印染技艺·彩印花布》代表性工艺节选
01
纸版漏印工艺流程·刷印
纸版漏印工艺流程·接版
02
捺印工艺流程·模具印花
捺印工艺流程·点绘
03
木版砑花工艺流程·揭版检查
木版砑花工艺用具·木制砑花模版（现代复原）
《手工印染技艺·彩印花布》后记
——倪沈键
小时候，总会看到母亲拿着针线缝被子，被面是各种五颜六色的图案，被里是母亲手工织出的格子布或是条纹布。母亲告诉我，这条被子是她结婚的时候外婆给准备的陪嫁品，以前是当盖被的，现在不时兴了，就垫在底下当垫被了。慢慢的这些垫被也被时尚的席梦思床垫所取代，但那些手工印染的艳丽红色、绿色、黄色、紫色以及那些生动形象的花鸟纹样，却深深烙印在我的记忆里。
二十年前，我开始跟随吴元新老师学习蓝印花布印染技艺，同时也接触到了民间彩印技术，看到那些五颜六色的花布，儿时的亲切感油然而生，那不就是我小时候用过的被子吗？在后来的工作中，蓝印花布是我的“必修课”，彩印花布就成了我主动要学的“选修课”。
十多年来，我跟着吴老师走村串巷，收集了近万件彩印花布实物遗存，包括被面、包袱布、服饰、纸版等，还在新疆地区收集到木戳印花木版三百余件，是研究“捺印”技艺的重要实物资料。在实践过程中，我也查阅和学习了张道一、郑巨欣、叶又新等专家前辈的印染类著述，结合实物资料，对彩印花布做系统地研究。纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行，我和传承人吴灵姝在大量实物遗存的基础上，用了五年多的时间，翻阅了国内外印染相关的著作，做了大量的实践和研究工作，恢复了彩印花布套色花版两百多张，并复原了几近失传的明清传统木版砑花工艺。
教学相长，这几年我也将掌握的彩印花布技艺融入到南通大学纺织服装学院的必修课《手工印染》课程中，从设计花型到按色分版，从刻版到上桐油，从调配颜色到套版刷印，学生在学习过程中感受着古人的智慧和创作的乐趣，也认识到手工印染对今天纺织品印花工艺的重要影响。
在人类纺织品印染历史中，彩印花布技艺流传广泛，在日本、印度以及丝绸之路沿线国家都有实物遗存，有些国家至今依然保留着完整的工艺，这些都值得我们去做更多更深入的研究。希望这本书的出版，能够让更多人关注彩印花布传承，感受到彩印花布独特的艺术之美，能有更多学者一起研究保护彩印花布技艺文化。
本书的编撰、出版离不开东华大学出版社的大力支持，作为彩印花布年轻的非遗传承人，我深感荣幸，也深知所做研究的不足，对我来说，本书的撰写工作不仅是一次对彩印花布技艺的重新认识，也是对彩印花布未来传承发展的深刻思考。全书撰写尚有偏颇和疏漏之处，恳请各界专家学者与广大读者予以指正。
责任编辑：张书鹏
文章来源：元新蓝
上述文字和图片来源于网络，作者对该文字或图片权属若有争议，请联系我会
